返回列表 回復 發帖

藍色的馬賽(2)

富瑞爾島其實有兩個小島組成,據史料記載富瑞爾島上曾滿被鬱鬱蔥蔥的橡樹林,路易十八建造了一個港口和一道防浪堤將兩個島嶼連接起來。後來發生大火,森林毀於一旦。富瑞爾島雖然和伊夫島近在咫尺,但它的港口靠近防浪大堤,從伊夫島過來要繞過第一個小島才能看到。沿著港口的一條街是島上最熱鬧的所在,全是餐館和酒吧。與寬闊的澳海大道相比,這裡更像是一個非常現代的小漁村。那些房子都修葺一新,簡潔的風格使它在馬賽彷彿是個世外桃源。我們捨近求遠順著防浪大堤走到對面的那個島,有兩條路,往下的一條通往一個漁港,往上的一條通往島的遠端。遙遙地看見那裡有一座城堡,我們振奮精神,選擇上行。可是那座城堡卻像海市蜃樓般怎麼也接近不了。最後在「紅軍不怕遠征難,萬水千山只等閒」的自我鼓勵中,終於踏著一半已經風化坍塌的道路來了城堡跟前。上當呀!這是一座已經廢棄的城堡,連吊橋都沒有,只剩下乾枯的護城河溝,將凋零的城堡和外面的世界深深地隔開。城堡的另一面就是大海,可是再沒有路可以過去。我們的一腔熱情在這裡只能先於城堡倒塌了。想想還是不死心,從城堡一側的斷垣手腳並用地爬上去,終於可以繞到城堡的另一面,迎著海風,大海一覽無餘地展現眼前。在此之前,我們看到的大多數風景是大多數遊人所看到的,而這裡卻不是——這裡的風景在一百年前也許某個戰士,在一千年前屬於某個騎士,在兩千年前屬於某個漁民,而現在它只屬於我們兩個人。可是到此時間已過大半,而觀光才完成了一小半。抓緊時間返回,後面的遊客才剛剛踏上來城堡的道路。看路邊的介紹才知道這個島原來是看海鷗最好的地方,我們用相機向天空捕捉海鷗展翅時矯健的身影,天空和海鷗原來是一對戀人,那麼般配,那麼親密無間。回到碼頭,先往高處的希臘風格教堂去。攀著台階走過高高低低的人家後園,來到教堂後的空地。空地上有一個奇怪的雕塑,有三層水泥圓盤,各層間都用三根鐵管連接,最高的一層上是個半圓形的玻璃蓋,有水從裡面滴答流出。雕塑的外面用藍色文字寫著馬塞2600年,整個雕塑看上去更像外星文明的遺跡。度步走到教堂的羅馬柱廊下,雖然那廊柱遠沒有伽儂神廟的壯觀和久遠,可海洋和天空的歷史是一樣的呀,光陰走過的路途也是一樣的呀。時間就在我們倘佯顧盼時非也似的溜走。已經5點一刻了,再沒有時間去這個島盡頭(那裡比前面的城堡遠得多)。還是及時下碼頭,在船頭找到了非常好的位置。回去時的浪比來時大很多,純淨的藍色海水托起一捧捧白色的浪花,獻禮似地擁吻著船舷。有幾個特別激動的浪頭一直打到了我們的身上。並不算小的遊船前踮後晃的,船上的孩子們樂得嘰喳個不停。船入馬塞港時,那場景極為壯觀,先是可以有遠及近地於一片碧還波之上觀看宏偉的大教堂其氣勢有如載天乘地的挪亞方舟。然後從千軍莫開的約翰-尼古拉兩個城堡工事中間穿過,想著當年一場又一場的戰鬥是怎樣慘烈,腦海裡閃過蘇東坡《赤壁懷古》裡「亂石穿空,驚濤拍岸...」的場景。由於是夏令時,回到港口其實也就是平時四五點鐘的光景,陽光雖然西下卻依然明艷。我們這才想起住宿還沒著落呢。

因為據說在伽儂比爾大街有比較便宜的住宿,我們就到那裡附近找了一些HOTEL。選了一家進去,其實是個民居,門口倒是掛了個房間的價目表。我們問有沒有人呀?我們要住宿。許久才出來個阿拉伯人模樣的老太,指著價目表說26.5歐/天。這麼便宜我簡直不敢相信,還跟她解釋說我們要單獨帶浴室的房間,而且只住一個晚上。她點點頭,帶著我們從門口長長窄窄的樓梯上了二樓,二樓沒有過道,只有很小的一塊樓梯轉角的空間,在一片漆黑中,她神不知鬼不覺地推開了我們身邊根本留神不到的一扇門,裡面是間狹小陰暗的房間,一張很不舒適的床上是已經褪了色的床單,傢俱是凌亂拼湊起來的,這些倒也罷了。房間裡有股長時間關著不新鮮的味道。我說浴室在哪裡啊?她指指床頭一個用浴簾隔開的地方,那裡是個地地道道的浴室。而我們想要看到的廁所是公用的,在外面,也就剛夠一個人擠進去的。我們逃也似離開了這家HOTEL。後來又去了附近的一家,結果也是一個阿拉伯老太,帶我們走進了底層的一個雜物間......馬賽是個三教九流會聚的地方,也有文章說伽儂比爾大街阿拉伯人聚居的地方治安不太好。於是堅決地北上火車站,還是住那裡的IBIS吧,出發之前曾打電話去問過那裡,肯定是有空房的。這裡的IBIS果然離火車站好近,也要先爬上那個廣場,然後它就在火車站大廳的邊上。住一個晚上是71.8歐,我們一邊吐著舌頭一邊付了錢(雖然早就知道這個價錢)。

趁著天色未黑,我們匆匆出門趕往白天沒有去的愛克斯城門。愛克斯城門其實就是馬賽的凱旋門,建造於1825年,是馬賽城的入口。城門的後面有一片綠地,上面有些供人休息的白石。看完城門,我們繞到大教堂,目睹了夕陽中她的另一種沉靜的風姿。此時已近九點。飢腸轆轆的我們在白天人聲鼎沸而如今卻安安靜靜的澳海大道上尋覓,穿過那裡面港房屋下長長的拱門形走道,發現大多數餐館都只做陽光的生意,夜幕降臨就關門了。總算走到一段熱鬧的地方,一連開著好幾家飯店,可以選擇坐在街上也可以進入店堂。我們起先只是在外頭研究它的菜譜。熱情的老闆在裡頭衝我們友好地微笑,我們不由自主地就進去了 。侍者將我們領到靠窗的位置,留下菜譜由我們慢慢斟酌。法國的餐館一切似乎都是溫和的,不急不慢。坐在窗口,可以看到馬賽黑夜裡最漂亮的建築——賈德爾聖母院,在夜色和燈光的點綴下,如一彎朗月。在等待中,麵包和水已經擺到桌上。水是冰鎮的,在無風的室內喝很舒爽。這家餐館的生意很好,室內的位置幾乎都滿了。底樓進門就可以看到吧檯。廚房在二樓,因為看到他們的菜都是用電梯從二樓傳下來的。色拉上來了,好大的一盤。老公點的是一份奶酪色拉,我的是羊肝色拉。幸好我們都吃不慣法國的生菜,否則一份色拉下去就全飽了。難怪點菜的時候侍者一再堅持我們應該吃完以後再點那份貽貝,因為怕我們可能吃不了。不過老公雄心壯志地拒絕了他——小看咱中國人的胃口了。奶酪的味道有點怪,不過奶味是非常純正的,也沒有山羊奶酪的膻味。羊肝煮得恰到好處,味道鮮美。炸薯條也上來了,很像肯德雞裡的,有滿滿一大盆,好像薯條是天上掉下來不要錢似的。只是我們中午已經吃過比這個好吃的薯條,對它就沒啥興趣了。貽貝也上來了,這是馬賽港的一大盛產,白天幾乎所有的餐館裡都會特別地推出這道菜。貽貝的做法和中國人很相似,放在水裡加鹽和酒煮熟。一大鍋的貽貝在我們兩個人風捲殘雲之後只剩下一鍋蓋的貝殼和鍋底一汪淺淺的汁水。正覺無事可做,侍者變戲法般的搬來了我們的主菜。老公的主菜是烤魚加意大利米飯,實在想不起那叫什麼魚了,底上烤得焦脆,而魚肉卻是鮮嫩的,配上旁邊略酸的番茄,很是下飯。我的烤羊排,香噴噴的烤羊排。羊排烤得至少有九分熟,只是在靠近骨頭較厚的地方沒有全部烤透。灑上胡椒粉,羊排的香味和飄散開來的胡椒微末的香味在空氣中愉快地停留著......

第二天早上去火車站買票。總算找到一個英語很不錯的售票員,態度也很可以。但令人震驚卻又在情理之中的是所有下午北上的車都滿座了。最後我們不得不放棄中途在艾克斯-普羅旺斯的打算,找了一輛中午回里昂的車,11點24出發。買完票已經8點45。我們趕緊北上昨天沒有時間去的龍夏宮。

從火車站到龍夏宮步行大約半小時。因為放假,大部分商店都關著門,除了餐館、一些小雜貨店還營業。路上行人不多,倒是在快到龍夏宮時碰上了一個我見過的最有教養的乞丐。他穿得破破爛爛而且看上去很髒,拿一頂舊草帽,先是用法語向我們問好,我們裝做不懂沒禮他。然後他從後面又趕上來用英語問我們是否有零錢。我們說沒有,心裡其實有點緊張,生怕一直被他糾纏,因為這條路上本來就沒什麼人。誰知他非常紳士地略鞠了一下躬說沒什麼,還祝我們今天愉快。倒讓我有點不好意思沒能及時獻愛心。

到龍夏宮之前我們一直擔心這裡可能因為放假而關門。後來發現龍夏宮主要是由左右兩個博物館和當中一個連接這兩個博物館的裝飾性建築物組成。博物館沒有開門,但其它的部分其實是一個不收費的公園。所有第一次看到龍夏宮中央那個巨大的建築時,都會為它的氣勢和壯麗所震撼。雄偉的半圓形羅馬式長廊將兩座高大的建築連接在一起,中央巨大的雕像令人恍入了巨人的世界。底下那個寬闊的階梯形噴水池是這個宮殿華麗的裙裾,飛濺的水花和粼粼的波光還有水池周圍絢爛的花草巧奪天工地裝飾著它。沿著兩邊寬大的弧形台階走到長廊,看陽光在長廊的石柱間描繪出簡單而又明快的畫面,想像時間就像在長廊裡徘徊的鴿子,在陽光和陰影中時隱時現。長廊後面是一大片綠地山坡,有許多供人休息的長椅和一些馬塞歷史人物的雕像。這裡是長跑愛好者的樂園,在陽光明媚的早晨穿梭於綠草間的白水泥小道上,頭頂是蔚藍的天空和燦爛的白雲,而且還常常有海鷗和鴿子在那裡伴舞。這裡也是貓咪的樂園,短短的十幾分鐘裡,我們就看到了四五隻貓咪,全都肥肥的,多半還是長毛貓,見到人一點都不害怕,悠閒地在草地和長椅上曬著太陽。

遛達完龍夏宮,看看時間還有多餘,我們又折回舊港,想最後重溫一下那湛藍的海水、慵懶的陽光和繁華的街市還有馬賽最熱情古老的一面。當走近市政府時,因為還是捨不下旅遊地圖中提到的馬塞舊城區建築,冒著迷路和誤車的風險拐了進去。那裡果然有密密麻麻的古老的大型建築,各異的風格說明它們建於不同的年代。雖然我們沒有看到介紹上說的26世紀前的建築,但是那也算是一個非常短暫的藝術之旅了。整個馬賽本身就是一座巨大的宮殿。不過我們去的時候,那裡的建築一部分在大修之中,看來馬賽市政當局也想保護這些文化瑰寶。

從馬賽往里昂的火車在開出後有一段路是沿著海岸開的,而且路過新港。在那裡我們戀戀不捨地和藍色的馬賽道了再見。

小建議:
1.要去島上的話,最好一早就去碼頭查看遊船信息。我們坐2點的船太晚了,回來時大教堂已經關門。
2.富瑞爾島需不需要去關鍵得看有沒有多餘的時間。
返回列表